Путешествие по жизни

Никакого Диснея, Морского мира, и прочих Гарри Поттеров решили мы перед поездкой во Флориду. Уже на посадке в самолет стало очевидно, что мы отчаливаем в "Мышиное царство". Детей больше половины от всех пассажиров, что необычно само по себе. Некоторые уже с черными ушами или, того хуже, родители уже с черными ушами. Все фотографируются, радуются и сердятся одновременно. Летят парами, группами, толпами, семьями. Тут тебе и семья из восьми человек всех трех поколений и тут же мама с дочкой или бабушка с внуком. Все возбуждены, обстановка нервная. Большие семьи разделились на группки, видимо, что бы не начать ссориться заранее. Вот одна пара бабушек-дедушек сидит слева от меня, в пяти метрах от них вторая пара, а в пяти метрах от них обоих родители с детьми. Так они аккуратно переговариваются, что видно отсутствие привычки быть вместе. Зато бабушка с внуком и мама с дочкой, даром что с ушами, радостно обсуждают планы на предстоящий день и переодеваются в шорты и сандалии прямо перед посадкой в самолет. Ошибочка вышла, в самолете почему-то собачий холод, но я так устала за семестр, что вырубаюсь едва сев в кресло.

Сказка

   Случилось это давным-давно...
   Как и полагается, было отца три сына: старший был сильно умный, средний так себе, а про третьего вы и сами все знаете.
   Как и полагается, сыновья вырасти и попросили у отца по стреле. Запустили они стрелы в разные стороны и пошли их, да и счастье свое вместе с ними.
   Нашел свою стрелу старший сын в руке у крупного чиновника, который как и полагается, имел дочь красоты невиданной.
   Средний свое счастье обнаружил воткнувшимся в ставень окна комнаты прелестной поповской дочки.
   А младший любовь нашел, пока стрелу искал (стрелу он, по счастью, в тот вечер так и не нашел).
   Порадовался отец благополучию детей своих , а на другой день "концы отдал". Похоронили его дети и разошлись по делам своим.
   И пошел старший сын в ЗАГС. И поставили ему печать в паспорт, дескать любит он свою ненаглядную и любить будет до конца дней своих.
   Средний в церковь венчаться пошел. И пообещал он богу, что не угаснет пыл в его сердце, и верным он будет своей избраннице.
   А младший пошел к своей любимой, подарил ей кольцо, от матери оставшееся, и сказал ей, что любит.
   Как и полагается, через месяц собрались сыновья отца помянуть да о жизни своей рассказать.
   И рассказал старший, что живет он, мол, неплохо, да только червь его немного гложет: развода он боится. Средний сказал, что боится он грех какой совершить ди преде господом провиниться. А младший ничего не сказал. Только поспешил он к любимой своей да поблагодарил ее за счастье и любовь.

В тот единственный день когда погода была невыносимо жаркая нас понесло гулять по городу. Жарко это всего-то около 30°C. При тропической влажности и абсолютно безоблачном небе всего тридцать ощущаются как в скороварке. Я почти сварилась и чуть не откинула копыта. Несмотря на Мексику, гулять по Пуэрто Вайарта — никакого экстрима. На выходе (даже не на выезде) мальчик в тропическом шлеме спрашивает: «Куда изволите?» — свистит в два пальца, и вот оно такси. От отеля до центра города всего 50 мексиканских песо — всего $4 USD, а до аэропорта 150. Цены на перевозки регулируются профсоюзом и у всех городских таксистов одинаковые. Если дороги не перекрыты, а такого мы не видели, дорога в центр занимает не больше пятнадцати минут. Это при том что в городе у них везде брусчатка и особо быстро там не поедешь хотя таксисты пытаются. В такие моменты помогает закрывать глаза и открывать когда транспортное средство замирает у светофора.

Город любопытный. Самый центр и прибрежная зона ориентированы исключительно на туристов. В каждой дыре как минимум сто́ит торговая палатка с сувенирами и предметами псевдо-мексиканского народного творчества, а как максимум бутик или ресторан. Говорят, с нашествием гринго, качество еды и обслуживания в городских ресторанах резко улучшилось, и сейчас в городе полно отличных мест с разносолами и приятной атмосферой. Честно скажу, — мы не проверяли. Во-первых, потому что нас и так прекрасно кормили, а во-вторых, я попрежнему пыталась перегреться, откинуть копыта, и прилечь на тротуаре. Помогла большая бутылка ледяной воды. Кстати, вода в бутылках там продается на каждом углу. Более того все рестораны города используют очищенную и обеззараженную воду. И тут никакого экстрима не случится. В самую известную часть города — Malecon, он же променад, нас не пустили. Оказалось — именно в этот злополучный день на променаде обещало быть «событие с музыкой и певцами», как любезно растолковал нам начальник мотоциклетных ГАИшников. В честь шоу половина города была оцеплена перевооруженной до зубов полицией всех пяти или шести видов. Я сбилась со счета. В довершении картины, где-то под галерей, я обнаружила отряд военных специального назначения. Суровые парни парились в полной экипировке и старались заныкаться в тень. Мы немного погуляли по открытой части города, сходили на рынок прицениться к мексиканским поделкам из «железного дерева», и поехали обратно в отель наслаждаться едой и заслуженным отдыхом на пляже.

Вследствии криворучия и попыток умереть все фотографии делал С., ему и высказывайте всё хорошее.


( Puerto Vallarta в солнечный день сезона дождей. Семь фотографий. )

Часть первая.

Вечер, начало десятого, штормовое предупреждение. Едем по указателям "Скорая помощь, приемный покой". Ничего не стряслось, но госпиталь уже закрыт и внутрь можно просочиться лишь через приемный покой. ( Read more... )

Обратно опять идем через приемный покой и мимо машин скорой помощи. Похоже, шторм действительно был. Молнии до сих пор видны на горизонте и все вокруго мокрое.

Сразу оговорюсь, я была только в Южной Луизиане. Так что речь только про нее.

Очень много болот. Точнее, Южная Луизина -- одно сплошное болото с островками твердого грунта на которых живут люди. В болотах же прописаны аллигаторы, нутрии, водяные змеи и прочая живность не гнушающаяся воды. Средних размеров аллигаторов мы видели штуки три-четыре, а за маленького даже подержались. А сколько там разных видов цапель и прочих околоводных птиц! Не сосчитать. Говорят, на многих луизианских болотах полно комаров и другой кровососущей нечисти. Нам повезло, болото по которому мы плавали, оказалось наполнено водой с добавками которые убивают комаров в зародыше. А тех кто выживает съедают плавучие растения. Растения, кстати, очень даже симпатичные.

В завершение несколько фотографий с болот Луизианы.



( Фотографии аллигатора )

Луизиана очень инетересный и уникальный штат.

Многие включают его в, так называемые, "Южные Штаты". Это не совсем правильно. Нет, конечно Луизина входила в состав Конфередатских Штатов и активно участвовала в войне "Севера" и "Юга", к тому же разговаривают луизианцы с произношением характерным для южных штатов.

Но. Большая часть населения -- потомки Акадианцев, живших на территории современной северо-восточной Канады (Nova Scotia). Много лет назад Акадианцев вынудили покинуть насиженные территории. Вот тогда они со всем своим скарбом взяли и переместились на территорию современной Луизианы. Потомки этих самых товарищей теперь называются "Кажуны" (Cajuns) и активно поддерживают традиции своих предков. В частности, владеют француским языком, до сих пор живут охотой и промыслом всяческой водяной живности. Кажуны сохранили традиционную и безумно вкусную кухню, которая есть франуцская кухня адаптированная к местным условиям со вкрапленями блюд, традиционных для первых европейских поселенцев. Разумеется, в ресторане вам не подадут запеченого енота, опоссума или броненосца, а вот в частном доме вполне могут.

День третий. Ура, снег больше не идет.

Больше снег не идет -- и не надо. Оказыватеся, за последние 24 часа выпало 8 футов снега. А это на два с лишним фута больше моего роста. Однако. С утра обычная рутина; завтрак, приготовить ду с собой, собрать вещи, проверить как работают батарейки в рации и другие утренние заботы. Худо-бедно собрались и поехали на гору, облизываясь на перспективу свежевыпавшего глубокого снега.

Боже! Она вся белая, красота-то какая! На елках лежат толстые пласты пушистого снега. Все искрится и переливается. Из-за случившегося в горах обвала единственная дорога из Мамонта закрыта и люди не могут уехать домой в ЛА. Они особо и не стремятся, тоже приехали на гору и создают очереди на подъемник. Из-за опасности схода лавин верхняя половина горы закрыта для катания и время от времени раздаются звуки взрывов. Это лыжный патруль провоцирует лавины на закрытой половине горы, чтобы завтра мы уже могли там кататься.

На горе очень хорошо, несмотря на сильный ветер и злую поземку в лицо. Катаемся до потери ощущений в ступнях, идем греть ноги, и так по кругу с 9 утра до 4 вечера, времени закрытия горы. Вечером опять пошел снег, уже не так сильно и обещают, что к утру перестанет. У нас новые лыжи. Оказывается они очень хорошо держат глубокий снег, поэтому завтра собираемся ехать кататься вне проложенных трасс. Там и народу меньше и ездить интереснее, скорость как таковая уже перестала быть интересна сама по себе, хочется сложностей -- елок, камней и трамплинчиков.

Дни оставшиеся со среды по пятницу.

Погода просто замечательная -- солнечно, совсем не холодно и почти нет ветра. Оставшиеся до отъезда дни катаемся до упаду, вернее до тех пор пока не перестают работать подъемники. Снежные шапки уже осыпались с елок. Зато патруль открыл всю горы, а значит теперь можно поехать на заднюю сторону горы удовлетворять мизантропское желание быть подальше от толпы людей. Время от времени какие-то люди появляются, постоят немного на верху и уезжают на протоптанную трассу и мы опять остаемся наедине со снегом и лесом.

Иллюстрации к рассказу. Что бы увидеть заголовок наведите на фотографию мышкой.

( Осторожно -- 7 фотографий по ~100 Кб. каждая. )

Четыре часа сна никому на пользу не идут. Поэтому я вместо того чтобы работать села писать про поездку на Мамонтовую гору (Mammoth Mountain).

День первый, первое января нового года.

Из Лос Анжелеса, города ангелов, выбрались только после 11 часов. Не успели выехать за пределы города как опять пошел дождь. Даже, не пошел -- пошел как из ведра. Видимость не сильно хорошая, дорога, правда, уже не скользкая. Ведь дождь идет не первый день. Едем. Остановки, заправки, поменять водителя. Город Bishop. Высота на уровнем моря -- приблизительно 5000 футов, все еще идет дождь. После Бишопа дорога круто забирает в горы. Ведь за 45 минут надо забраться еще на 5000 футов. Через десять минут после Бишопа опять останавливаемся. Полицейский заслон, надо надевать цепи. А дождь тем временем превратился в снег. Хлопья с неба, видимость еще уменьшилась -- теперь не видно дальше собственного носа и стемнело. Где наша не пропадала. Достали цепи (на все четыре колеса), фонарик и куртки. Справились с установкой за 10 минут, а в паре метров от нас молодые ребята пытаются понять как же надеваются цепи на их машину, в кромешной темноте и в первый раз. Мысленно пожелали им удачи и едем дальше. Скорость передвижения резко упала, всего 35 миль в час, быстрее в цепях нельзя. Тот дождь, из Лос Анжелеса, заледенел на стеклах и зеркалах, ничего не видно. Совсем. Выхожу и новоприобретенной щеткой отскребаю ледяную корку с лобового стекла. Стало лучше, но ненамного, снег-то продолжает валить. Вроде даже сильнее пошел. Однако, доехали. Машину в крытый гостиничный гараж, а сами принимать пищу и спать. В предвкушении завтрашнего катания на лыжах.

День второй. На гору!

Встали пораньше. Завтрак, приготовить горячий чай и еду с собой, и в машину. Скорее ехать на гору. Хорошо что цепи не сняли. На улице продолжает валить снег. Дорога от отеля до горы идет круто вверх. На ней уже выстроились машины и не едут. Выхожу посмотреть в чем же дело. Оказывается автобус (в цепях) вынесло с дороги и поставило поперек. Никому не проехать, а еще и полиция приехала. Ждем грузовика который должен вытащить автобус. Минут через двадцать все поехали. Скорость еще меньше чем была вчера -- миль 15-20 в час. По-моему и это очень быстро. Дороги не видно, даже впереди едущую машину почти не видно. В аварию не попали и доехали до парковки у горы. На парковке всего 4 машины. Что-то подозрительно. Надели лыжные ботинки и прочие необходимые атрибуты катания. Но. Подъемники не работают. Снег и ветер. Говорят, работает один, но к нему надо ехать. На наше счастье приехал автобус и отвез всех к работающему подъемнику. На нем мы поднялись до середины горы, пытаемся скатиться вниз. Процесс осложняется тем, что ничего не видно, ни рельефа, ни людей на пути, ничего. Падаю в снег. Встать пока не получается. Потом, на практике, выяснилось, что вставать ни в коем случае не надо, а надо выползать опираясь на как можно большую площадь поверхности себя (иначе проваливаешься еще глубже). Севка подъезжает с желанием помочь мне выбраться, но, не видя рельефа, съезжает с трассы и проваливается еще глубже чем я. Я, тем временем, притворившись кошкой, выползла из норы. Минут 20 откапываем Севку и его лыжи. Потом еще один спуск с горы и принято решение ехать оттуда нафиг. Тем временем полиция перекрыла дорогу (надоели аварии каждые полчаса) и не пускает никого кроме полноприводных автомобилей с цепями. С парковки выбрались с помощью двух мужчин. Вниз уже едем так: водитель ничего не видит, штурман высовывается из окна по пояс и говорит куда поворачивать, но видит тоже плохо. Пристраеваемся за снегоотчистительной машиной и доезжаем до отеля.

(Продолжение следует (может быть), с картинками.)

Давно уже надо было написать, да все некогда было, и сейчас-то некогда. Но беру себя в руки и пишу.

Немного о парке

Меса Верде, в переводе, означает зеленый стол. Так и есть. Представьте себе горы, довольно высокие, но не заканчивающиеся пиками,а срезанные и как будто приплюснутые. Вот и получится Меса. А зеленая потому что все поросло зеленью, елками там, кустами и травой. Кроме совершенно очевидной красоты гор парк интересен тем что на его территории очень давно (с ~800 Н.Э до ~1200 Н.Э.) и долго жили предки индейцев "Пуэбло". Как они сами себя называли никому не известно. Писать они не умели, а на то что на скалах вырезали интерпретировать почти невозможно, там одни сплошные звери, люди и геометрические фигуры. Так вот от этих самых Пуэбло остались постройки -- археологические памятники, их-то и едут рассматривать в парк.

( Хватит уже занудства, теперь фотки. Больше 150 Кб. )

Утро. Через палаточную крышу солнце светит настолько ярко, что уже не верится в ночной ливень, несмотря на капли которые стряхивают с себя недовольные деревья. Капли срываются с веток, со звоном падают на тент и рассыпаются на десятки маленьких капелек. Не хочется смотреть на часы и выяснять сколько же сейчас времени и нельзя ли еще поспать. Хочется вставать, что-нибудь делать или просто сидеть и смотреть как оживающий лес рисует картину нового дня. Надо одеваться, вылезать из домика, идти мыть физиономию и начинать готовить завтрак. С каждым действием в рутинной цеп́и утренних процедур мир вокруг становится ярче и красочнее, как-будто невидимая рука стирает, накопившуюся за ночь пыль и копоть. По дороге к воде замечаю, лесной паук уже смотал паутину и затаился на дереве до следующей ночи. Он уже сыт, и я тороплюсь завтракать, отфыркиваясь от холодной воды. С последней ложкой завтрака просыпается желания активных действий, хочется куда-нибудь идти: смотреть на животных, собирать грибы, гулять вокруг озера или же просто ходить по лесным маршрутам. Уже вымыта вся посуда. Нет-нет, да и промелькнет мимолетное желания черного кофе. Кофе -- это единственное чего в лесу не хватает. [Разумеется, не считая д́уша :).]